Перед нанесением финишных составов необходимо подготовить поверхность, что увеличит адгезию средства с древесиной и продлит срок службы наружной отделки.
Зачем нужна наружная покраска деревянной бани?
Кора – это природная защита древесины, при строительстве сруба заготовки окоряются, поэтому древесина становится уязвимой перед атмосферными воздействиями, насекомыми и бактериями. Риск поражения материала увеличивается при строительстве рядом с лесными массивами и возле водоемов.
Что будет, если не делать наружную отделку сруба?
- Окоренное бревно поражают жуки-древоточцы.
- Постоянно меняющаяся в течение года влажность воздуха создает оптимальные условия для размножения плесени и грибков, которые в первую очередь размножаются в труднодоступных местах, откуда вывести их очень сложно.
- Обветренное бревно приобретает серый оттенок, что ухудшает эстетику экстерьера.
- Окрашивание бревенчатой бани снаружи позволит избежать появления плесени и гниения, получить красивые фасады.
На фотографии - результат покраски деревянной бани краской Borma.
Чем покрасить сруб?
Выбор финишного покрытия во многом зависит от предпочтений и финансовых возможностей Заказчика. При выборе составов нужно обращать внимание на:
- Коэффициент проникновения в древесину.
- Наличие антисептических и огнезащитных компонентов.
- Срок службы.
Если упор делается на природную текстуру деревянного сруба, то хорошим решением станут прозрачные и полупрозрачные лаки и краски. При желании подчеркнуть архитектурные особенности бревенчатой бани выбирают укрывные краски. Акцентировать внимание на оригинальных деталях экстерьера (торцы, конёк, карниз, ветровые доски, ограда для балконов/террасы) позволяет покраска отдельных частей сруба в другой цвет.
Лучшим решением на сегодняшний день остаются изделия от фирм Osmoи Borma, которые по своим характеристикам оставляют далеко позади аналогичные средства.
Технология подготовки бревенчатых стен сруба к покраске
Важный этап – это подготовка деревянных стен к нанесению декоративного покрытия. Рассмотрим правильный алгоритм действий, который прописан в СНИП.
Этап №1. Шлифовка бревенчатых стен
Эта работа делается в первую очередь. Шлифовка позволяет убрать ороговевшие слои древесины и шероховатости, удалить участки, пораженные грибками и плесенью. После шлифовки поверхность бревна становится гладкой, увеличивается глубина проникновения составов внутрь дерева, что увеличивает срок службы покрытия. Равномерность нанесения средств зависит от качества шлифовки. Есть два способа шлифовки сруба – традиционный и пескоструйный.
Традиционная шлифовка
Проводится шлифовка после кровельных работ, при стабильной температуре воздуха не ниже 10–15 °С и не выше 30 °С. Влажность бревна должна составлять от 20 до 25% (чем меньше, тем лучше). После шлифовки нанесение краски или лака происходит в течение трех дней.
Размер шлифовального диска подбирается в зависимости от диаметра бревна, что упрощает работу. Мы используем машинки с регулируемой частотой оборотов, что дает маневренность при работе. Очистка начинается с тыльной стороны и самых ровных участков, на обработку одного погонного метра стены требуется от пяти до восьми минут. Шлифовку сруба выполняют круговыми движениями, начиная с верхних венцов.
Этапы шлифовки деревянного дома
- Первый подготовительный проход – используются шлифовальные круги № 40-60, снимается до 5 мм верхнего пораженного слоя.
- Полировка – применяется наждачная бумага № 100, на этом этапе практически нет пыли.
- Обработка торцов – проводится после обрезки, алгоритм шлифовки такой же, как и на бревенчатых стенах.
Пескоструйная шлифовка
Этот вариант более щадящий для древесины. Используются специальные аппараты, которые под большим давлением ( от 250 Бар) подают на стены смесь купершлака, соды, гарнета и морского песка мельчайшей фракции.
Главные преимущества пескостройной шлифовки заключаются в:
- более бережном очищении поверхности;
- отсутствии царапин;
- усилению древесного рисунка;
- возможности тщательно обработать труднодоступные места (фаски, углы, межвенцовые швы);
- достижения (при желании) эффекта браширования (состаривания) поверхности.
Этап №2. Обеспыливание поверхности
Во время шлифовки образуется много древесной пыли, которая, если ее не удалить, приводит к неравномерной окраске, затенению и ухудшению адгезии средства.
Обеспыливание происходит в несколько этапов:
- с помощью жесткой щётки;
- с применением строительного пылесоса или воздушного компрессора высокой мощности;
- с использованием мягкой ветоши;
Для удаления пыли нельзя использовать минимойки или аппараты высокого давления Керхер, так как в этом случае влажность древесины увеличивается и для продолжения работ необходимо ждать, пока дерево высохнет. За это время поверхность может обветриться и очистку придется повторять заново.
Этап №3. Антисептическая обработка
Сразу после обеспыливания наносится защитное средство на все стены и торцы. Для этого используются распылители, которые позволяют обработать все труднодоступные места.
На фотографии – нанесение комбинированного защитного средства на стены деревянной бани. Отделочники из компании «Азбука Леса» используют пульверизаторы, которые позволяют тщательно обработать все скрытые поверхности.
Используются разные типы составов:
- Биозащитные составы, защищающие от ультрафиолетовых лучей и увеличивающие влагостойкость бревна.
- Антипирены для увеличения огнестойкости древесины. Некоторые составы канцерогенны при нанесении, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать меры безопасности. Токсичные вещества с течением времени выветриваются, поэтому они не влияют на здоровье жильцов и домашних животных.
- Комбинированные средства, сочетающие функции антисептиков и антипиренов. Использование таких составов рационально, потому что позволяет избежать сложностей с сочетанием разных типов средств и увеличивает скорость наружных работ.
- Антисептики – выпускаются отдельно для внутренних и наружных работ. Разница – в ингредиентах, сроках службы, интенсивности защиты.
Все пропитки наносят в два слоя, полное впитывание и равномерное распределение по поверхности происходит через 10-14 дней, в течение которых работы по обработке стен деревянного дома останавливаются.
Этап №4. Нанесение краски или лака
Для нанесения декоративных составов используют пульверизаторы, валики или щётки с жесткой щетиной. При окраске щётками достаточно двух слоев, при работе с краскопультом необходимо делать 3- 4 прохода. Между нанесением слоев делают паузу в 1-2 дня для хорошего просыхания предыдущего слоя.
На фотографии -отделочники из компании «Азбука Леса» наносят краску «Borma» на стены бревенчатой бани. Расход средства на ровных стенах: 1 л на 20 м2 в один слой, 1 литр на 12 м2 в два слоя. При нанесении второго слоя уменьшается впитываемость древесины, поэтому количество расходуемой краски уменьшается.
Окрашивание производится вдоль венцов, поперечные подтеки сразу удаляются. Выемки и межвенцовые стыки можно обработать с помощью пульверизатора.
После окраски кистями вручную получается матовая поверхность, после краскопульта – глянцевая. При расчете количества пропиток и красок нужно учесть, что для обработки торцов расход увеличивается в 2-3 раза из-за увеличенного коэффициента впитываемости влаги вдоль волокон древесины. Поэтому, на торцах необходимо 3-4 слоя. Процесс покраски сруб повторяют через 8-10 лет, именно такой срок эксплуатации гарантируют производители ЛКИ.