Чтобы сохранить 100% тепловой энергии теплоизоляция должна быть непрерывна по всему периметру деревянного дома из бревна. Но на практике такое невозможно, герметичность нарушается по многим причинам. Такие места имеют низкий коэффициент сопротивления теплоотдаче. Места потери тепла называют «мостики холода» и через них уходит до 30% тепла.
В местах продувания часто образуется плесень. Это происходит потом, что уменьшение температуры на внутренних стенах приводит к смещению «точки росы» - на стекле и вокруг окна собирается водяной пар. Влажное дерево притягивает пыль, а бытовая пыль – это благоприятная среда для размножения микроорганизмов из разных семейств. Поэтому здесь очень быстро образуется плесень.
Чем сложнее форма сруба, чем больше у окон и дверей, а также декоративных элементов на фасадах, тем выше будут теплопотери.
Виды «мостиков холода»
Точечные «мостики холода» возникают там, где к фасаду крепятся какие-то элементы: карнизы, ограждения, навес, декор. Линейные располагаются вдоль стен и имеют большую протяженность. Они возникают в местах соединений частей сруба. К примеру, между фундаментом и закладным венцом, между последним венцом и кровельной системой.
Самые уязвимые места:
- Проемы окон и дверей (между обсадой и бревенчатой стеной).
- Стыки между частями сруба.
- Межвенцовые соединения.
- Перерубы, угловые соединения.
- Торцы.
Окна и двери
Даже современные энергосберегающие конструкции будут сильнее проводить тепло, чем деревянная стена. Поэтому фасады с панорамными окнами имеют меньшие показатели теплосбережения, чем бревенчатая стена.
При этом нужно учитывать ориентацию дома по сторонам света. К примеру, окна на южной стороне сруба будут впускать внутрь много солнечного света, за счет чего воздух будет прогреваться. Поэтому потери тепла в целом незначительны.
Как утеплять периметр проемов?
Между обсадой и стеной прокладывают утеплитель, в идеале такой же, как и при монтаже венцов. По периметру обсадного короба нужна тройная теплоизоляция:
- Внутри сруба: гидроизоляция, которая защитит стены от влаги.
- Посредине: уплотнитель, такой же, как и между венцами.
- Снаружи дома: водостойкий, но паропроницаемый герметик, который защитит от атмосферной влаги и обеспечит вывод пара на улицу.
Сверху обязательно нужен наличник, который может быть их дерева или пластика в зависимости от вида оконных конструкций.
Чтобы наличник хорошо прилегал к бревенчатой стене, в местах проемов делаются затесы. Проще их сделать во время рубки сруба.
Цоколь и окладной венец
Между теплоизоляцией цоколя и стеной из бревна остается дилантационная щель (компенсационный паз). В нее размещают утеплитель. Для заполнения паза необходимо использовать саморасширяющуюся уплотнительную ленту.
Использование силикона или строительной пены не дает результата, потому что под воздействием окружающих факторов, в частности температуры, масса вытекает из зазора. Для закрепления силикона можно использовать забутовочный шнур, который удерживает состав внутри и уменьшает расход средства.
Кровельная система
Зазор между верхним венцом и стропильной системой закрывают карнизной доской. Ветровые доски могут быть выполнены из разных материалов. Ко многим кровельным покрытиям они идут в качестве доборных элементов.
Свесы кровли подбивают разными материалами, что защищает от продувания. Это могут быть разные деревянные материалы, включая деревянную вагонку и необрезную доску, пластиковые и металлические софиты.
Но защитить от потери тепла через крышу, которая может достигать 30%, может только кровельный «пирог», в состав которого входят утеплитель, паро- и гидроизоляторы. Утепление кровли проводится после усадки сруба.
При работе важно использовать правильно подобранные гидро- и пароизоляторы. Соблюдение технологии монтажа позволяет создать «тепловой замок» и избежать появления «мостиков холода» в разных частях кровельной конструкции. Особое внимание уделяется герметизации стыков плит утеплителя.
Угловые соединения деревянного дома из бревна
Чтобы избежать продувания углов, нужно выбрать правильную технологию рубки. Сразу отметим, что метод в «лапу» не дает надежной защиты от продувания. Поэтому мы практикуем только рубку в «чашу».
Канадская и норвежская рубки имеют внутренний шип, благодаря которому происходит самозаклинивание соединений под весом сруба. Они не расходятся с течением времени, поэтому герметичность углов не нарушается.
Русская рубка, выполненная по всем правилам, также обеспечивает хорошую энергоэффективность дома из бревна.
Наши мастера укладывают межвенцовый уплотнитель на всей протяженности пазов и по поверхности чаш. Чтобы лента не скомкалась при сборке, мы фиксируем ее оцинкованными скобами. Это можно увидеть на фотографии.
Межвенцовые зазоры
Для заполнения зазоров между венцами во время сборки дома используют качественный уплотнитель. Лучшим вариантом на сегодня является ленточный утеплитель на овечьей шерсти «Klimalan». Он не гниет, обладает высокий пластичностью и служит практически вечно. Из аналогов можно отметить джутовое полотно, срок службы которого составляет до 15 лет.
Чтобы навсегда забыть о проблеме продувания межвенцового пространства, мы рекомендуем после усадки деревянного дома из бревна сделать «Теплый шов».
При помощи акрилового герметика зазоры между венцами герметизируются. Такая процедура делается один раз в отличие от конопатки. На видео можно увидеть, как делают «Теплый шов» в компании «Азбука Леса».
Торцы сруба
Поверхность торцов – это также «мостик холода». Рассмотрим, почему так происходит. Теплопроводность дерева меняется. Показатель зависит не только от породы древесины, но и от направления волокон, влажности пиломатериала.
Сухая древесина сосны и ели имеет коэффициент теплопроводности вдоль волокон древесины 0,15 мВт/(м·К), тогда как поперек волокон этот показатель увеличивается до 0,4 мВт/(м·К). Это актуально при влажности бревна до 20%, если влажность выше, то потери тепла увеличиваются. Для сравнения, показатель теплопотерь у кирпичной стены в «полтора кирпича» составляет 0,6 мВт/(м·К).
Существуют специальные таблицы, в которых указаны показатели теплопроводимости разных пород древесины вдоль и поперек волокон. Но в теме данной статьи нам достаточно понимания, что эти показатели значительно отличаются. И торцы становятся линейным «мостиком холода».
Поэтому количество перерубов нужно уменьшить, что учитывают при проектировании деревянного дома. Также есть специальные составы, которые закрывают поры и уменьшают потерю тепла.
Технология обработки торцов
Выбранное средство должно обеззараживать древесину, защищать от гниения, обеспечивать защиту от ультрафиолета и создавать на поверхности паропроницаемую пленку, которая уменьшит теплопроводимость вдоль волокон. Такими характеристиками обладают узконаправленные серии олиф, пропиток и средств на основе воска или масла.
Этапы работ:
- Торцовка сруба – обрезка торцов в соответствии с проектной документацией. Используются бензопилы или топоры (в случае создания фигурных торцов).
- Шлифовка и полировка торцов происходят также как шлифовка стен. После полировки поверхность становится идеально ровной, убираются загрязненные и пораженные слои древесины. Впитываемость средств и, соответственно, их эффективность увеличивается. Шлифовка проводится в сухую погоду, обрабатывать можно только сухое дерево, потому что при обработке влажной древесины образуются мелкие задиры (ворс), что делает невозможным достижение хорошего результата.
- Импрегнирование – нанесение защитного состава на торцы. Нанесение происходит с помощью широкой кисти. Состав наносят в два-три слоя, с промежуточной сушкой в соответствии с инструкцией производителя.
После полимеризации антисептика на торцы наносят специальные средства. К примеру, это могут быть грунтовка «Zobel Hirnholzsiegel» под покраску или герметик «Sikkens Kordin WV 456» под прозрачный лак.
Нормы утепления стен в Подмосковье составляют 3,6 вт/м2*С. Чтобы достичь этого значения необходимо проводить герметизацию бревенчатых стен и делать обработку торцов.
При строительстве и утеплении деревянного дома из бревна мы пользуемся СНИП, действующими в России. Поэтому все наши срубы характеризуются высокой энергоэффективность.
